kelow

Endstopy dajesz po "zerowych" stronach drukarki. Obojętnie w którą stronę ją złożysz, ja patrząc na drukarkę od frontu mam silnik X po lewej i silnik Y z tyłu drukarki. Wtedy róg stołu przy mnie i po lewej jest puntem 0,0, więc endstopy X i Y mam po stronie silników.

No i usunąłeś posta akurat jak odpowiadałem 😉 To co dodane na końcu poprzedniego jest do Ciebie. Testować możesz, ja to liczyłem z grubsza, później robiłem symulacje MESowe. Najprostsze jest najlepsze 😉

Pitsa 0,3mm się nie opłaca 😉 0,5 daje dobrą dokładności i 3 razy szybsze wydruki. W elektronicznym można kupić za 1zł, da się wywiercić z ręki 😉 Kleju używa się albo JBWeld jeśli kogoś stać, albo cementu ognioodpornego, kleju ognioodpornego, kleju do kominków itd. - wsio ryba, różnicą się tylko nazwą i ceną. Drutu od dawna się nie używa, tylko rezystor. W tokarce używam tych samych wierteł, o których mówisz. Wrzucam wreszcie zdjęcia dyszy - zostałem zmuszony do zrobienia nowej, bo ugiąłem dziś starą o stolik. Efekty eksperymentu z prądem w krokowcach, jak widać na ostatnim obrazku mają trochę momentu mimo drukowanych zębatek T5 😉 [ Dodano: 06-03-2012, 09:41 ] Możesz eksperymentować 🙂 Póki co próbowałem już z wymiennymi dyszami. Zawsze coś cieknie na gwincie, długość otworu w dyszy nie ta itp. A nikt nie chce pomóc jeśli kupujesz pojedyncze sztuki 🙂

Wystarczą, standardowo stosuje się 30-80mm/s dla obrysów i 70-150mm/s dla wypełnienia. Przydałyby się też przyspieszenia powyżej 500mm/s2, bo inaczej wszystko będzie bardzo kanciaste. A najlepiej żeby silnikom starczyło momentu na "rozruch" od razu z pewnej prędkości, tzn. od 0 do 5mm/s bez przyspieszenia. Nawykowi obiecałem już rysunki dyszy, ale ciągle nie po drodze mi do garażu, a tam rysunek został 🙂 Edit: trojwymiarowo wyprzedził mnie troszkę 🙂 Racja, że chodzi głównie o frajdę 😉

trojwymiarowo zaznaczyłem, że 1300 wychodzi po maksymalnych cenach - i tu doliczyłem przesyłki. Nie oszczędzałem na elementach, na których nie można oszczędzić 😉 Termistory EPCOS są drogie. Honeywell robi tańsze, mendel-parts sprzedawali ich termistory +/-3% 100kOm i do takich standardowe tabele z Marlina i ze Sprintera pasują. Faktycznie poszalałem z +/-1%, to tylko tolerancja bety, rezystancja ma tolerancję +/-5%, chyba zapomniałem co brałem 🙂 Katalogowo do 300°C, szklane oczywiście, osiowe. U nas kosztują trochę ponad 2zł w dużym sklepie elektronicznym 😉 Silniki z demontażu - o ile nie były przegrzane - nie tracą na parametrach. Podobno (opinia znajomego z serwisu) sterowniki w kserokopiarkach nie są w stanie dać takich prądów, żeby przegrzać magnesy w silnikach powyżej temperatury Curie (w krokowcach podobno 300°C). Prędzej się palą, a w silniku i tak najpierw idzie uzwojenie. Jest na Allegro jeden gość, który wystawia dużo silników i można mu ufać. Ja kupiłem zestaw do trzech drukarek (w sumie 18 silników w trzech typach) za 35zł + 15zł przesyłki. A nie czychałem specjalnie 🙂 Łożyska są po 6,50zł - trzeba 11 - wałki w tym samym sklepie kupiłem dawno temu za 100zł z przesyłką, w tej chwili nie ma ich wcale, więc na tym oparłem wyliczenia. Dwa razy drożej chyba teraz nie jest 🙂 Chociaż w ostatnich miesiącach popyt mu wzrósł, może jest drożej - nie wiem. Co ma zasilacz do czasu rozgrzewania drukarki? 🙂 Jeśli ciągniesz z niego za duży prąd po prostu się wyłącza, a z mocniejszego więcej nie pociągniesz jeśli nie zmienisz samego stołu. Mi zasilacz 280W daje 14A prądu troszkę tylko przy tym stękając. Stół do 60 stopni w 1:50 rozgrzany 🙂 Jeśli silnik gubi kroki to ma za mały moment. Co oznacza albo za duże opory mechaniczne (tarcie, nieosiowość itd), albo za duże przyspieszenia w firmwarze. Kwestia kalibracji to w 70% dokładne złożenie drukarki i wypoziomowanie stołu, reszta to dobranie parametrów PID oraz prędkości i przyspieszeń. Żadna magia 🙂 Możemy się licytować dalej, ale ja chcę przekonać chociaż kilka osób do złożenia swojego RepRapa. Nie mam zamiaru zakładać żadnego sklepu i czerpać z tego zysków, jestem tylko maniakiem robienia rzeczy samemu i pokazywania innym, że tak się da. Open source to świetna idea i trochę mnie wkurza, że ktoś chce zarabiać na pracy innych. (Spoiler: będzie politycznie) Zwłaszcza w świetle ostatnich prób przepchnięcia nam różnych ustaw o ochronie własności intelektualnej, chroniących w rzeczywistości interesy ludzi biorących kasę za cudza pracę. (/polityka) Jeśli ktoś chce 200zł za dyszę, której zrobienie wychodzi 2zł + pół godziny pracy przy tokarce, a projekt sciągnął za darmo to chyba nie jest w porządku. Sam korzystałem z pomocy innych, staram się udzielać przy Marlinie i Slic3rze, ale trochę odstaję poziomem niestety. Dlatego pomogę chociaż u nas, bo polskie materiały na ten temat dalej trochę słabe 😉

Trojwymiarowo co robiłeś sam a co kupowałeś? Ostatnio wszystko policzyłem dokładnie, wychodzi to tak: Cześci mechaniczne: - prowadnice z łożyskami lm8uu - 170zł, - dysza - trzy opcje: - można wiercić ręcznie ze śruby mosiężnej - 1,20zł za śrubę M6 - można wytoczyć z mosiężnej śruby albo pręta aluminiowego - sam materiał podobnie jak wyżej, wiertło 0,5mm z uchwytem jakieś 10zł - na Allegro póki co po 200zł z grzałką, ostro 🙂 - izolator teflonowy: 50cm pręta 15mm kosztuje ok. 35zł z wysyłką, potrzeba tego 5cm, wystarczy proste wiercenie - grzałka - samemu: kawałek aluminium 25x15x10mm - niech będzie pół kilo Al - 15zł + rezystor 5W ~6om - 1zł + termistor z tolerancją 1% - 2zł - podgrzewany stół z pcb: - 100zł za gotowe pcb - 10zł jeśli ktoś sobie wytrawi z arkusza A4 - szyba żaroodporna (wyciągnięta z piekarnika itp) - 40zł cała zamienna - plexi 140x140mmx8mm - kupiłem w sklepie za 15zł - plastikowe części - dwie opcje: - jeśli ktoś dysponuje w miarę szybką i dokładną frezarką - sam plastik na jeden zestaw wychodzi ok. 50-70zł + odrzuty z nieudanych prób, trzeba zrobić jakiś uchwyt na głowicę - wystawiłem testowo jeden zestaw na Allegro od 1zł - pójdzie pewnie za 280zł - paski T5 - ~45zł (na metry taniej) - pręty gwintowane M8 - 1,60zł x 7 metrowych prętów - śrubki, nakrętki itp - mnie wyszło 35zł, trochę zostało 😉 - silniki krokowe - co jakiś czas na Allegro używane po 10-40zł za komplet 5 silników - zasilacz ATX - zwykle jakiś zalega, można kupić za dwa piwa, liczmy max 40zł - elektronika: - 4x Pololu A4988 - 4x46zł - Atmega 644P - 30zł - FT232 - 15zł - płytkę robimy sami (na tym forum to nie problem chyba 🙂 ), ewentualnie zamawiamy prototypową za 60zł - gniazdo USB, kondensatory, ARK2, kwarc, dwa mostefy, krańcówki - 25zł - ewentualnie złącza (żeby nie lutować wszystkiego do płytki) mnie molexy kk wyszły 35zł, ale przynajmniej wytrzymują prąd - pęczek kabli AWG22 + jakieś grubsze do stołu - 20zł Podsumowując wychodzi ok. 1300zł, jeśli zakupi się wszystko po najwyższych cenach jakie podałem, z podgrzewanym stołem. Nie ma tragedii chyba, skoro z tej ceny można tylko zejść 🙂 Minimum jakie da się osiągnąć (rozsądne) - jakieś 600zł + plastiki, więc da się w 900zł zamknąć kupując gotowe. Znowu porównując do domowej roboty frezarki o podobnej dokładności wychodzi mniej więcej ta sama kasa, a można (trzeba) to sobie postawić w domu przy kompie, żadnego mocowania materiału, żadnego szukania odpowiednich kawałków, żadnych odpadów (o ile cała część da się wydrukować) 😉

To trochę zmienia postać rzeczy. Te śruby są drogie tylko dlatego, że rzadko się ich używa. Walcowaniu nie robi różnicy ilość gwintów na śrubie 🙂 Mimo wszystko całość jest tak wątła - do tego napędzana tylko po jednej stronie - że nie osiągnie 100mm/s bez odkształceń. Oglądnąłem właśnie wszystkie ich filmiki i nie podoba mi się podejście "teraz to nie działa, bo mamy słabe silniki, ale jak wrzucimy większe to będzie drukować na czerwono, bo mamy drut po 20$/kg". Robią coś niestety na zasadzie mówienia, że teraz nie działa, ale jak zrobią to co wymyślili (co chwilę "I think it will work") to będzie miało osiągi jak Mendel rozwijany od kilku lat przez masę ludzi. Na ich blogu można zobaczyć jak ostro zmieniają podejście od tego filmiku parę postów wyżej. Już są dwie prowadnice, tuleje ślizgowe w planach itd. Wiem, że krytykować łatwo. Ale jak uda im się osiągnąć to wszystko co zamierzali przy tej cenie, będą drukować 100mm/s i z jakością niegorszą niż RepRap to wydrukuję moje posty na grubym papierze i zjem bez popicia.

Z tą drukarką jest kilka problemów. Po pierwsze napęd jest zrobiony tylko na śrubach - to już taniej o 50zł. Do tego prędkości o ok. 10 razy mniejsze, przyspieszenia podobnie. Traci się przez to na jakości wydruku. Druga rzecz to podgrzewany stół - nie ma go tu, więc wychodzi taniej o kolejne 100zł. Bez tego pod każdym wydrukiem trzeba stosować dwie - trzy cienkie warstwy - tzw. raft. Polecam na youtube zobaczyć filmiki "raftless printing". Jest duża różnica 😉 Oszczędzili też niestety na czymś na czym nie powinni - na prowadnicach. Już w obecnej formie Prusa cierpi na małą sztywność, rezonanse itp. Jeśli jeszcze zrezygnowali z podwójnych prowadnic na jednej z osi to będą mieli problem. Jak widać na filmiku konstrukcja się huśta chociaż wszystko przemieszcza sie bardzo powoli. Zapewne zostanie to usztywnione obudową, ale nie sądzę żeby nie było tam znacznych ugięć. Poza tym nie ma tam całej głowicy, która swoje waży 😉 Z elektroniką nie da się raczej zejść dużo z ceny. Liczyłem już cenę dla hurtowych ilości dedykowanej elektroniki (A4988 + ATMega 328), dużo poniżej 200zł zejść się nie da na bardzo podstawowej wersji firmware'u - 32kB to mało pamięci, do tego DIL28 ma za mało wyjść. 1000zł jeśli będą pracować charytatywnie da się osiągnąć, ale nie wiem czy będzie warto tyle dać 😉 Wcześniej był printrbot, w któym oszczędzano na bardzo podobnych zasadach, ale nikt tego póki co nie chwali.

Pająk, bo od roku zamiast drukować testuję setki ulepszeń 🙂 Rozszerzenia do elektroniki (ta płytka na taśmie - kolejne 3 mosfety do sterowania m.in. wentylatorem), inne rozmieszczenie silników (dlatego kable wiszą i są za długie), izolacja grzałki od dyszy (przy pełnym napięciu na wentylatorze nie da się bez tego utrzymać 250 stopni, grzanie bez wentylatora od 20stopni do 220 skróciło się z 60s do 35s), nie mówiąc już o kilkunastu różnych dyszach, kilku grzałkach i kilku różnych tunelach do wentylatora. Przestałem się przejmować estetyką przez to wszystko 🙂 Treker upraszam o wybaczenie i postanawiam się poprawić. Spieszyłem się trochę z wrzuceniem i wygodniej mi było wysłać jeden plik, skoro i tak ląduje na serwerze Forbot.

Tak na szybko wrzucam kilka zdjęć, później coś opiszę w razie pytań. __________ Komentarz dodany przez: Treker Tak na przyszłość: zdjecia reprap.rar

Marooned drukowałem nawet to serce w tym roku 🙂 Drukuje się 8 osobnych części + "snapy" do mocowania tego razem - w każdej części są otwory na ośkę. Zabawka z tego nieziemska, kto brał w ręce bawił się kilkanaście minut. Po odpowiednim przekręceniu wygląda jak kurczak 😉 Nawyk jeśli budujesz swoje cudo tylko do wydrukowania RepRapa to zupełnie się nie opłaca. Na śrubach uzyskuje się za małe przyspieszenia i prędkości do druku. Wychodzą z tego brzydkie i niedokładne części. Na zdjęciu z mojego poprzedniego postu widzisz część drukowaną z przyspieszeniami 1000mm/s2, na śrubach uzyskasz może 300 i to Cię w tym przypadku ogranicza bardziej niż masa samego silnika. Dla śruby masa 200g to prawie nic, za to tarcie odgrywa większą rolę. Jeśli jest jeszcze czas to przerzuć się na paski 😉 Wcześniej były propozycje rozwiązań z silnikiem poza głowicą, ale nowy firmware rozwiązał sprawę do tego stopnia, że nie opłaca się kombinować. Potrzebna jest przede wszystkim dobra dysza, dobra przekładnia i dobra śruba pchająca drut. Wydrukowanie pierwszej przekładni na przerobionej frezarce zajęło mi 7 albo 8 dni od rana do nocy. Tyle było kombinowania z wyfrezowanym ekstruderem 😉 Wydruk większego koła trwał ok. 3h, przez ten czas zawsze coś się zacięło i trzeba było drukować od nowa. A po wydrukowaniu dała o sobie znać dokładność dyszy wierconej ręcznie. Otwór wyszedł mi owalny, więc w jednej osi każdy wymiar był trochę większy i żeby wogóle dało się przekręcić przekładnie to zęby musiały się ledwo muskać. Teraz mnie to śmieszy, ale wtedy stwierdziłem, że trzeba wywiercić dyszę dokładniej i zepsułem ponad 20 śrub nie zbliżając się nawet do jakości pierwszej dyszy. A żeby było jeszcze śmieszniej tą pierwszą zepsułem w międzyczasie 🙂 Jeśli masz dostęp do tokarki to sobie podrzucę Ci rysunki.

Ciągle zadziwia mnie ilość odpowiedzi na tym forum 😃 wróciłem dopiero z uczelni i spodziewałem się raczej jednej odpowiedzi, a tu proszę... 🙂 Marooned wytrzymałość porównywalna jest z klockami lego. PLA ma wytrzymałość 60MPa na rozciąganie, zerwanie następuje po wydłużeniu o 30% z tego co pamiętam. Elastyczność jest całkiem niezła (wiem, że inżynierskie określenie...), część na zdjęciu poniżej to uchwyt do kamerki samochodowej, spokojnie wytrzymuje siłę ponad 2kg przyłożoną na końcach, przy czym odkształca się o jakiś centymetr - dwa. Do tego drukowałem katapultę według: http://www.thingiverse.com/derivative:19617 Dużo rzeczy tam umieszczonych jest w postaci plików OpenSCAD - całkowicie parametrycznych. Można dowolnie zmieniać wymiary. Moja katapulta miała wymiary podłużnej części "łyżki" 1,2x10mm i miotała kulki z łożysk 608 na kilkanaście metrów w dal. Odgiąć ją można było aż do podstawy bez trwałych odkształceń. Gdyby położyć Twoje części napisem do góry dałoby się je wydrukować z jedną tylko zmianą - zaokrąglona część na górze musiałaby być płaska z oczywistych względów. No i trzebaby dorzucić nakrętki w otworach, które mają gwint. Jeśli otwory są M3 to wytrzymałość byłaby wystarczająca tak na oko. Moja pierwsza drukarka była właśnie frezarką z ekstruderem zrobionym z plexy, śruby mosiężnej i teflonu. Nawyk moja dysza różni się trochę filozofią od ogólnej przyjętej przez twórców. Teflon gwintuję zewnętrznie i wkręcam w kołnież w dyszy, dzięki temu po rozgrzaniu całość do temperatury roboczej teflon się rozszerza uszczelniając jednocześnie gwint. Akurat przedwczoraj pozbyłem się ostatniej gotowej dyszy, ale w tym tygodniu pewnie wytoczę następną i wrzucę zdjęcia, bo na obecnej drukarce mam wszystko zaizolowane tak, że mało co widać 🙂 Pierwsza moja dysza była z mosiężnej śruby M6 (1zł) + 3cm teflonu 10mm (15zł za wałek 50cm), więc po przeliczeniu wychodzi jakieś 2zł + zostaje reszta teflonu. Wszystko robiłem na zwykłej ręcznej wiertarce, ale wyszła mi w ten sposób tylko pierwsza dysza - chyba szczęście początkującego. Teraz mam tokarkę, więc nie ma problemu z czymś bardziej skomplikowanym. Radziłbym raczej toczyć z aluminium, ma z tego co pamiętam lepszą przewodność cieplną i jest tańsze. Silniki można kupić na aukcji po 10zł komplet, drożej wychodzi przesyłka 😉 Na frezarce drukowałem na FR4 oklejonym kaptonem, teraz używam podgrzewanego stołu, bo mocno ułatwia życie. Rezolut gąsienice są na thingiverse razem z całymi robotami: http://www.thingiverse.com/search?q=tank&sa=Search Część parametrycznych, więc nie ma problemu z dostosowaniem do własnych projektów. Większość ludzi używa programu, który wymieniłem wcześniej - OpenSCAD, ale praktycznie każdy program do modelowania zapisuje pliki stl, a takie są łykane przez soft drukarki. Nie da się drukować różnych "zwisów", chociaż można dorzucić tzw. support, czyli szkielet podtrzymujący wiszące w powietrzu części. Po wydrukowaniu taki support się odłamuje. OldSkull To co w przekładni nie pasuje zwykle wyciera się po jakimś czasie. Mówię oczywiście o zadziorach i tego typu rzeczach. Luzy zawsze występują w każdej przekładni, kwestia dokładności wykonania. Tutaj da się zejść do naprawdę dobrych dokładności rzędu 0,1mm, czyli mniej więcej takich jak na typowej frezarce cnc. Najmniejszy moduł jaki udało mi się uzyskać z rozsądnym kształtem zęba to 0,7. Koła z modułem 0,5 miały już widocznie zaokrąglone zęby i zdecydowanie nie współpracowały po średnicy podziałowej. Przekładnie widoczne na zdjęciach to akurat części ekstrudera, identyczne przepracowały u mnie ponad 100h bez oznak zużycia. A przez większość czasu podczas pracy przenoszą ok. 0,1Nm 🙂

1) wcale nie jest tak trudno złożyć drukarkę. Jak już ma się wszystkie części i instrukcję to wszystko się rozjaśnia 😉 2) na cenę składają się przede wszystkim cena elektroniki (ok 500zł), części plastikowych (ok. 300zł), prowadnic i łożysk (ok. 200zł) i dyszy (w zależności od źródła - można zrobić za 5zł, można kupić za 200). Resztę łatwo zdobyć po śmiesznych cenach. Mój pierwszy reprap wyszedł mnie jakieś 200zł, z czego 150zł to była własna elektronika. 3) zadziory i włosy schodzą po odłamaniu palcem, biorą się z powodu wyciekania pewnej ilości plastiku podczas przejazdów, nie są zbyt mocno przyklejone do drukowanych częsci. Mam swój projekt dyszy, z której już prawie nie cieknie. Kilka przykładowych rzeczy: Yoda ma zjechane uszy, bo przeskalowałem plik i nie zauważyłem, że uszy zyskały negatywną objętość 🙂 Ogólnie części nie grzeszą pięknym wyglądem, są za to wytrzymałe i dość funkcjonalne. Promienie zaokrągleń schodzą do 0,3mm, więc poniżej tego, co da się uzyskać na większości frezarek. Niestety nie wszystko da się wydrukować. Jeśli ktoś ma pomysł na jakieś ciekawe częsci chętnie podejmę się drukowania po kosztach. Mam niestety wyobrażenie co da się wydrukować i zawsze rysuję swoje części pod tym kątem. Chciałbym teraz sprawdzić jak uda się drukowanie "wszystkiego", a średnio chce mi się rysować specjalnie po to 😉 Orientacyjnie cena wydruku to 3zł/10cm3 plastiku, im więcej tym taniej. Przykładowo większe koło zębate ma objętość 8cm3.

Używam RepRapa od ponad roku, gdyby ktoś był zainteresowany służę pomocą 😉 Śledzę forum od jakiegoś czasu, ale moja wiedza jest zbyt mała by w czymś pomóc. Może chociaż tak odwdzięczę się za znalezione tu informacje 🙂